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Un point important des justaucorps actuels : Il faut que ça brille !

Comment faire briller un justaucorps ?

Le tissu

Il existe beaucoup de tissus brillants :

• Voile pailleté (avec des points ou motifs en colle, saupoudrés de paillettes)
• Voile pelliculé (qui donne un effet plus irisé que brillant)
• Lycra pelliculé, hologramme ou poudré
• Diamantine (lycra avec des points de colle saupoudrée de paillettes)
• Tissus brodés de paillettes

Les tissus brillants sont de moins en moins utilisés pour faire briller un justaucorps, au profit des strass, mais il n’y a rien d’interdit, si vous souhaitez en utiliser, n’hésitez pas ! Plus d’infos dans la page choisir ses tissus.

Comment utiliser ces tissus ?

Généralement, quand on ne compte que sur les tissus pour faire briller un justaucorps, on fait en sorte que tous les tissus utilisés ne soient pas brillants, ou en tout cas n’aient pas la même brillance, pour créer un effet de contraste.
Attention à éviter les trop grandes surfaces recouvertes d’un lycra noir (ou foncé) pelliculé ou poudré… De loin, effet « homme grenouille tout juste sorti de l’eau » garanti !

La peinture

La peinture 3D (type tulip) peut aider à rendre un justaucorps plus brillant.
On peut la choisir pailletée, dans ce cas, les paillettes sont déjà contenues dans la peinture, ou non, pour la saupoudrer de paillettes pendant le séchage (ma technique de prédilection).

Comment utiliser la peinture ?

• Créer des motifs : Place à l’imagination, vous pouvez créer avec la peinture beaucoup de motifs qu’il serait très difficile de réaliser avec seulement du tissu. Vous pouvez ensuite la saupoudrer de poudre pailletée, à votre convenance (de même couleur que la peinture, d’une autre couleur, de plusieurs couleurs, de façon dense ou non).
• Créer des bordures ou compléter les motifs cousus : vous pouvez souligner, compléter ou affiner les motifs existants sur le justaucorps en utilisant de la peinture, en la saupoudrant, là encore, de paillettes à votre convenance.
• Simuler des strass : En faisant des points de peinture saupoudrés de poudre pailletée, vous pouvez simuler la présence de strass. Avec des petits points saupoudrés de paillettes fines pour un effet de brillance discret, ou au contraire, de gros points saupoudrés de paillettes plus larges, qui simulent parfaitement les strass.

Plus d’informations dans la page peindre un justaucorps.

Les paillettes et sequins à coudre.

Il s’agit certainement de la technique la plus ancienne (et la plus fastidieuse) pour faire briller les justaucorps.
Pour discerner les paillettes de sequins, c’est assez simple : les sequins sont plats alors que les paillettes ont des facettes. Il en existe d’à peu près toutes les tailles, les plus répandues ont environ 7mm de diamètre pour les « moyennes » et 4mm pour les « petites ».

Comment utiliser les paillettes ?

Il fut un temps, les paillettes étaient, à mon grand désespoir, énormément utilisées à cheval sur les bordures des motifs, ce qui avait pour effet de « noyer » le motif sous une bordure de paillettes grossière. On pouvait assister à ce genre d’échanges (reconstitution fidèle) :

• « J’ai un justaucorps noir, rouge et or. Je vais mettre une bordure de paillettes dorées sur la limite entre le rouge et le noir, rouges entre le noir et l’or, et noires entre le rouge et l’or »
• « Pourquoi ? »
• « Bah pour qu’on voie les paillettes ! »

Sauf que les paillettes sont là pour embellir le justaucorps, pas seulement pour « qu’on les voie »…

En plus pour les compulsifs de la bordure il existe quand même une solution : Créer une bordure, soit, mais interne ou externe, par rapport au motif (c’est-à-dire pas à cheval sur la limite), de la même couleur que le tissus (uniquement pour rajouter de la brillance) et/ou en « fondant » cette limite (en rajoutant quelques paillettes au-delà).

Il est aussi possible de compléter le motif avec les paillettes, le rendu est bien meilleur qu’en en faisant simplement le tour !

Les strass

On entre ici dans le « top du top » en matière de brillance… Les strass c’est ce qu’il y a de mieux… mais aussi de plus cher…

Thermocollants (hotfix) ou non ?

La première option est : les strass thermocollants. L’inconvénient est qu’il faut investir dans une machine pour les poser (on peut aussi les fixer avec un fer à repasser, beaucoup moins pratique même si plus rapide, et il faut faire attention à ne pas brûler le tissus), la pose est un peu longue, fastidieuse (et il y a le risque de se brûler), mais la colle des strass thermocollants est à toute épreuve !

La 2ème solution est : les strass non thermocollants, qui ont le petit avantage d’être un peu moins chers, et le gros avantage de se poser beaaaaaucoup plus vite ! (et sans risque de brûlure). La tenue est, en revanche, un peu moins bonne pour ces strass, mais suffisante à mon avis.
Je suis encore à l’essai sur la colle, pour l’instant j’utilise une colle « Jewel-it » par Aleene’s, qui fonctionne assez bien.

Quels type de strass ?

• Les strass de meilleure qualité sont sans conteste les Swarovski. Ce sont les plus brillants, et ont une colle qui tient sans problème. Mais ils sont aussi très chers !
• Ensuite on peut trouver de nombreuses marques qui font très bien le travail, Preciosa, DMC… Et de nombreux autres marques. Globalement il y a 2 catégories, les strass en verre, et ceux en résine, beaucoup moins chers mais de qualité plus variable.
  
  Ce « classement » provient de mes expériences et peut avoir des lacunes. Il existe des marques que je ne connais pas, et il peut y avoir des bonnes surprises, comme des mauvaises !

Il n’y a pas de meilleur choix, tout dépend du budget… Si on souhaite beaucoup de strass, de la meilleure qualité, mais sans le prix, l’idéal est de mélanger quelques strass de meilleure qualité, qui donneront une vraie brillance, avec beaucoup de strass d’une qualité moindre, voire des points de peinture saupoudrée de paillettes, ou encore des paillettes à coudre, qui apporteront l’effet de masse.

Quelle couleur ?

Les strass les plus utilisés sont certainement cristal (transparent) et cristal AB (voir explication plus loin). Il s’adaptent à tous les justaucorps.
Ensuite, on peut utiliser une couleur présente sur le justaucorps (ton sur ton) ou une couleur complètement différente, pour trancher.
Attention aux strass de couleur très foncée, très jolis en photo gros plan, mais qui en réalité captent beaucoup moins la lumière et peuvent être décevants une fois collés.
Les couleurs avec effet (par exemple : « Aurore Boréale » ou AB) sont des strass dont la surface est traitée pour refléter plus la lumière, avec un effet d’irisation.

Quelle taille de strass ?

• En général, j’utilise 3 tailles de strass à coller : SS30, SS20 et SS16. Pour du plus gros, je passe sur les strass à coudre (plus solide, et très difficile à coller au fer à strass), pour les plus petits, ça me semble vraiment trop petit, c’est un détail que les juges/le public ne verront pas.
• Les très gros strass (1 cm de diam. et plus) existent en version à coudre, beaucoup plus pratique.

Pour réaliser certains motifs trop fins ou trop complexes pour être cousus, il peut être plus simple d’utiliser de la peinture. Plusieurs solutions sont alors possibles :

Peindre un tissu entier d’une couleur

Dans ce cas il ne s’agit pas réellement de peinture mais de teinture, et cela peut arriver lorsque l’on ne trouve pas exactement la couleur que l’on recherche.
Je l’ai déjà fait 2 fois avec de la résille blanche pour la teinter avec du Dylon, ça a très bien fonctionné par contre j’ignore totalement si cela fonctionne avec d’autres tissus…

Peindre une grande surface ou faire de grands dégradés

Pour ce type de rendu, il faut utiliser de la peinture en pot, à appliquer au pinceau, et qui se fixe généralement à la chaleur avec un fer à repasser.
Deux solutions sont encore possibles :

• la peinture pour tissus (Setacolor, de Pébéo, ou Marabu textil, par exemple), qui a l’avantage de très bien s’appliquer sur des tissus, pour peu qu’on ne mette pas trop d’eau. Elle permet de faire des dessins assez complexes et des dégradés.
  Cependant, cette peinture apporte de la matière au tissu, donc celui-ci peut légèrement perdre en élasticité, si la peinture recouvre de trop grandes surfaces en étant appliquée épaisse.

• la peinture pour soie (Setasilk, de Pébéo, Javana peinture sur soie, …), qui a l’avantage de seulement teinter le tissu, donc de ne pas apporter de matière.
  Attention, par contre, cette peinture est très liquide, donc peut facilement fuser sur les tissus, et ne pas donner le résultat voulu, il faut donc la travailler avec beaucoup d’attention, le pinceau quasiment à sec.
  Cette peinture fonctionne très bien sur le velours.

Peinture qui peut également être utilisée avec un aérographe, comme sur ce justaucorps.

En dehors de cette liste, j’ai aussi testé les bombes de peinture pour tissu… Mauvaise expérience en ce qui me concerne car même fixée, la moitié de la peinture s’enlevait au premier lavage.

Peindre de petits motifs

Pour faire de petits motifs, en dehors de la solution évoquée ci-dessus, il existe 2 autres techniques :

• Le feutre pour tissus est ce qu’il y a de plus pratique. Il sèche rapidement, le résultat est visible tout de suite. Il n’est pas envisagé pour d’autres utilisation que des tous petits motifs car son utilisation peut vite devenir fastidieuse, pour des coloriages notamment. Il ne s’utilise que sur des tissus clairs et n’apporte pas de matière au tissu. Il peut s’utiliser sur du lycra comme du velours.

• La peinture au rendu caoutchouc (Tulip, Marabu…) convient parfaitement pour remplacer la couture sur de petits motifs. Elle convient à tout type de tissus, sur toutes les couleurs lorsqu’elle est choisie opaque.
  Elle peut être utilisée telle quelle, saupoudrée de poudre pailletée avant séchage (les peintures incluant déjà des paillettes ne m’ont jamais vraiment convaincue), ou encore parsemée de sequins, également avant séchage (il vaut mieux cependant les coudre ensuite).
  Attention, cette peinture est très longue à sécher.

Petit conseil d’utilisation :

Il faut savoir que cette peinture, telle qu’elle sort du tube, donne des lignes de 2-3 mm de large. Cela peut très bien convenir si l’on souhaite faire de simples bordures sur des motifs beaucoup plus gros (déjà réalisés en peinture au pinceau, ou en tissus), ou des petits détails volontairement fins… Mais pour faire des dessins qui jouent un rôle important pour le justaucorps, il ne faut pas se contenter de tracer vite fait les motifs, à main levée, en laissant la peinture telle qu’elle sort du tube.
Un justaucorps est fait pour être vu de relativement loin. Des lignes trop fines ne se verront pas. Bien sûr, les motifs peuvent avoir des zones plus fines, au contraire : les pleins et les déliés, comme en calligraphie, donnent des choses toujours très sympa. Il s’agit de donner volontairement plus ou moins d’épaisseur à ces motifs, à des endroits stratégiques :

Une exception : l’effet de masse. Il s’agit, plutôt que d’épaissir le trait, de regrouper de nombreux motifs fins dans une même zone. De loin, on ne discerne pas les motifs individuellement, mais la totalité est visible et jolie pour peu qu’elle soit bien agencé. Cela rend le justaucorps intéressant, et donne envie de le voir de plus près, pour en apprécier les détails.
Exemples de modèles qui jouent sur l’effet de masse :

L’impression numérique

En plus de ces solutions, de plus en plus de couturières utilisent des techniques d’impression numériques, idéales pour obtenir des motifs créés sur ordinateur et impossibles à reproduire à la main. Je ne suis pas sûre en revanche que le tarif soit accessible aux particuliers.

Différents systèmes de fermeture existent pour les justaucorps :

Goutte dans le dos

Lorsqu’on regarde les justaucorps à manches longues et col montant, il s’agit du système le plus courant.
Selon les habitudes, les gouttes peuvent être finies soit avec un élastique, soit avec un simple ourlet, et l’attache peut être réalisée avec un ou plusieurs boutons pressions, petits crochets métalliques (comme sur un soutien-gorge), attache en plastique ou velcro, sur une hauteur plus ou moins grande selon le style du col.

Goutte devant

Un peu plus rare, la goutte peut aussi être devant, si le modèle le permet.
Dans ce cas, il faut faire attention à ce que cela ne se transforme pas en trop grand décolleté. Il est aussi possible de créer plusieurs petites gouttes en mettant une attache au milieu de celle-ci.

Fermeture éclair

La fermeture éclair est la solution la plus évidente lorsque le dessin du dos est haut dans le dos et qu’une goutte le couperait.
Elle est généralement choisie couleur chair, ou de la couleur majoritaire du dos, pour ne pas être visible. Ce n’est pas la solution la plus simple pour les amateurs, car bien coudre une fermeture éclair, particulièrement si on la souhaite « invisible » est très technique. Il faut aussi prendre garde à ne pas coudre la fermeture sur toute la longueur du dos : une grosse moitié suffit pour pouvoir enfiler facilement le justaucorps tout en conservant l’élasticité du tissu lorsque la gymnaste se baisse, ainsi que l’adhérence du justaucorps dans le bas du dos lorsqu’elle se cambre.

Col ouvert

C’est de toute évidence le système qui nécessite le moins de travail, et qui se démocratise de plus en plus, notamment avec les justaucorps à bretelles. Il faut cependant prendre garde aux normes sur les justaucorps (devant : la hauteur de la moitié du sternum, derrière : la ligne de base des omoplates).

Fermeture sur l’épaule

Vu une fois en compétition, c’est un système que j’ai trouvé original, de boutons fermant une ouverture sur l’épaule. Les boutons s’intégraient bien au modèle choisi.
C’est aussi possible sur les 2 épaules et avec d’autres systèmes comme les crochets métalliques et les fermetures-éclair.

Si les professionnels utilisent généralement une surjeteuse pour obtenir les points d’assemblage (côtés, taille, manches…), ils utilisent une machine standard pour coudre les motifs, en point zig zag.

Comme tout le monde n’a pas la possibilité d’avoir une surjeteuse (je n’en ai pas non plus), il est tout à fait possible de faire un justaucorps de A à Z avec une machine normale.

• Pour coudre les motifs (endroit sur envers), un point zig zag ni trop long (pas assez élastique) ni trop serré (ondule le tissu) suffira.

• Pour assembler les pièces (couture endroit sur endroit), il existe sur la plupart des machines un zig zag 3 points, plus solide et aussi élastique que le zig zag. Si ce point n’existe pas sur votre machine, vous pouvez très bien coudre en zig zag normal. Mais dans ce cas n’hésitez pas à passer 2 fois.

Je n’ai pas de conseil particulier à donner à ceux qui veulent se lancer dans la couture de justaucorps à la main, parce que ne l’ayant jamais fait, la seule chose qui me vient à l’esprit est « Oh mon dieu ! je n’aurais jamais la patience »…

Le patron est le Saint Graal dans le milieu des justaucorps. Vous n’en trouverez pas facilement, ou en tout cas, pas gratuitement. Il est possible d’acheter sur internet ou dans des magasins spécialisés.
Pour ma part, je trouve plus simple d’utiliser un ancien justaucorps qui va encore à la gymnaste (ou pas. Dans ce cas il suffit d’augmenter les mesures en conséquence), de le mettre à plat, d’étudier la façon dont il est fait, et de prendre les mesures dessus. Il suffit ensuite de reporter les formes sur du papier ou de vieux tissus pour obtenir un patron, sur lequel on pourra même dessiner les motifs de son justaucorps !

En pratique, vous devriez vous retrouver, plus ou moins, avec des pièces comme celles là :